Hier, nous avions eu difficile de nous lever mais là, aujourd’hui, c’est à l’aube que nous ouvrons l’œil…Nous sommes en pleine forme pour passer une nouvelle journée à explorer la ville.

Je me lève et vais faire un tour au jardin. Le soleil est bien au rendez-vous et brille de mille feux.

A 8h, nous sommes déjà attablé et prenons un bon petit-déjeuner complet : œufs brouillés, toasts beurrés, bananes, papaye, café et thé.

C’est peut-être un peu kitsch ou vieux jeux mais oú que je sois en voyage, j’aime envoyer des cartes postales aux amis et à la famille mais, hier déjà, nous n’en avions pas vues. Pourquoi ferait-il des cartes postales au Bangladesh qui ne voit jamais de touristes… ?

Après repérages sur la carte de la ville, nous prenons à nouveau la Elephant road puis tournons à gauche vers l’avenue Kazi Nasrul Islam. Arrivés près du Sheraton, 3 enfants veulent nous vendre des bonbons et insistent mais déjà, ils voient leur prochaine « proie » et traversent dangereusement la chaussée afin d’alpaguer des clients. A l’intérieur, grand décalage …C’est chic !!

Dans la petite galerie marchande, je trouve mes cartes dans un magasin d’artisanat et le vieux monsieur de la boutique me propose de fixer les timbres avec de la colle blanche car ils ne collent plus depuis longtemps…

Le temps d’un bon mais très cher cappuccino (150 tk.), nous récupérons nos cartes et Thierry en poste déjà 5 dans une boite aux lettres au hasard sur la rue.

Des gamins qui nous avaient repéré devant l’hôtel, il en reste un qui nous suit à nouveau mais cette fois-ci, il a 3 fleurs qu’il a du cueillir dans un jardin.

- « Achètes mes fleurs, c’est seulement 20 tk. »

- « Je n’ai pas envie d’acheter tes fleurs, je ne sais pas quoi en faire »

J’ouvre mon petit sac et je lui donne une peluche. Ses yeux s’écarquillent et il nous dit merci avant de s’encourir. Nous n’avions pas fait attention par oú le gamin filait mais le voilà au bout de l’avenue. Nous le retrouvons avec sa maman et ses 3 frères et sœurs. Nous nous installons avec eux tout et distribuons à qui n’a encore rien eu…même la maman qui est toute heureuse.

Un groupe d’adultes se forme alors autour de nous et nous regarde. C’est Dhabibur, étudiant à l’université de Dhaka qui nous aide à traduire tout ce que l’on nous demande :

-« De quel pays venez-vous ? »

-« Etes-vous marié ? »

-« Avez-vous des enfants »

-« Quel métier faites-vous ? »

-« Pourquoi êtes-vous au Bangladesh ? »

Pourquoi êtes-vous au Bangladesh ? Plusieurs fois par jour, tout au long de notre parcours, on nous posera cette question. Les rares fois que les bangladais on pu voir des occidentaux, ceux-ci viennent au pays pour affaires ou aider dans l’une ou l’autre ONG. Cela leur semble donc bizarre que nous soyons là uniquement pour faire du tourisme.

Après des embrassades avec la petite famille, Dhabibur nous demande à nous accompagner car il habite dans le quartier vers lequel nous nous dirigons. Il a 24 ans, est musulman et n’est pas encore marié. Il nous raconte son parcours et nous dit que ses vœux seraient d’aller faire une année d’études en Angleterre, revenir au pays, trouver un travail et se marier. Ici, dans la communauté musulmane, les mariages arrangés se font rares et il y a un grand nombre d’adultes célibataire.

Nous faisons un stop dans la cour bien calme et sereine du Dakeshwari temple (le temple de la déesse sacrée) datant du 2^ème siècle. La légende dit que le nom de la ville proviendrait d’ailleurs probablement de ce temple.

Quelques blocs plus loin, nous arrivons au Lalbagh fort, site mondiale de l’UNESCO, construit en 1678 par le prince Muhammed Azam, fils de l’empereur Aurangzeb, dernier empereur moghole de l’Inde.

A la mort de sa fille Pari Bibi, Azam a construit un mausolée, ce qui a mit fin à la vocation militaire du fort.  En 1857, lors de la révolte des cipayes, 260 d’entre eux sont morts ici en se révoltant contre les britanniques.

Il ne reste plus grand-chose à voir. Il y a encore un pan de muraille, le hammam, la mosquée, le mausolée et le hall d’audience. Les bâtiments sont, à l’origine, fait de grès rouge comme les forts de Delhi et Agra mais ici, ils sont peint en rose…Le jardin du site est joliment fleuri et il y a quelques touristes bengladais.

Comme Thierry veut faire une photo de moi avec le mausolée en arrière plan, des jeunes filles en profite pour venir s’installer autour de moi.

Nous quittons Dhabibur après avoir échanger nos adresses et prenons un baby taxis (30 tk.) pour le musée de la libération qui honore les hommes qui se sont battus pour la libération du Bangladesh en 1971 mais c’est fermé. 

On remonte dans un rickshaw qui nous amène au Ramna Parc crée en 1610 pendant l’empire moghole. Il contient une collection remarquable d’arbres.

Comme en Inde, le cricket est le 1^er sport national. Ce que nous ne savions pas, c’est que le second sport est le badminton. Comme nous nous sommes arrêtés pour regarder 2 jeunes filles jouer un match, Thierry est invité à participer. Il y avait déjà du monde mais là, c’est la foule. On m’invite à m’asseoir sur le banc et une petite fille m’offre une fleur.  Je m’amuse à filmer et faire des photos.

Nous quittons le parc par le nord et tombons sur l’entrée d’un parc d’attractions avec un marché de babioles chinoise et des vendeurs de friandises.

On s’installe sur la terrasse d’un restaurant pour regarder les gens qui passent mais qui regarde qui à votre avis ?......

Ici, personne ne parle l’anglais et le peu de mot que je connais ne me sert pas trop. Nous mangerons donc ce que l’on nous apportera. Nous recevons une petite assiette avec des légumes et des crudités finement coupés, le tout dans une sauce brune bien piquante.

Un gamin tout famélique vient nous demander des sous et nous appelons un serveur pour qu’il  lui donne un repas complet également ainsi qu’une bouteille d’eau. Il a l’air bien mal en point…Ses yeux sont jaunes et presque transparent…Il mange son assiette avec gourmandise, puis s’en va…

Nous reprenons un baby-taxis pour rentrer à l’hôtel empaqueter nos affaires. Sur le chemin, nous découvrons la magnifique Boat house, ancienne maison coloniale rouge en forme de bateau au bord du Dhanmondi lake,

Nous nous arrangons avec le jeune homme de la guest house pour laisser les choses que nous ne prenons pas en voyage et promettons de confirmer par mail notre retour.

Pour 70 tk , nous filons en rickshaw à travers le vieux Dhaka pour arriver dans la foule de Sadarghat, le port de Dhaka.

C’est à coup de coude que nous nous engouffrons par la petite entrée qui mène au ponton.  Sur la passerelle, nous sommes figés par ce que nous voyons….

Des dizaines de ferry font aller leur klaxon pour appeler les voyageurs. Il y a un monde à la pas possible !! Tout embarque, marchandises, animaux, hommes, etc.…

Sous la passerelle, un magma rose stagne sur l’eau. Oui, c’est bien de l’eau car je vois là un homme qui patauge là dedans à la recherche de je ne sais quoi…

Je ne peux m’empêcher de filmer tout ça, c’est hallucinant !!

Au bas de la passerelle, nous parcourons tout le ponton en évitant les bagages, les hommes chargés, le caisses d’œufs, les vendeurs de fruits, de friandises, de boissons fraîches, etc. et arrivons enfin à notre bateau. Qui n’est pas un ferry comme un autre mais bien l’emblématique PS Masud, un des 2 derniers grands bateaux à aubes qui navigue encore dans le delta du Gange.

Martine et Eva sont là au rendez-vous. Nous les rejoignons et rencontrons le serveur qui nous aidera le temps de notre navigation. Nous rencontrons aussi Réné, hollandais en voyage depuis plusieurs mois en Asie. Il arrive du Népal et fait un rapide passage d’une semaine par le Bangladesh pour entrer ensuite passer en Inde.

En haut, à l’avant du bateau se trouve les cabines 1^ères classe. Nous avons la cabine n°1, toute mignonne avec son mobilier en bois d’origine, ses petites lampes au-dessus des lits d’une personne et ses jolies tentures blanches à l’effigie de la compagnie. Nous y laissons nos sacs et ressortons sur la grande terrasse qui se trouve à l’avant du bateau et commandons des cha. Nous savourons notre chance d’être ici car j’ai lu que bientôt ces bateaux partiront à la casse à Chittagong et seront remplacés par des ferry.

Comme je regarde l’effervescence du ponton, je sens tout à coup un « truc » qui monte dans mon pantalon le long de ma jambe….

Aaaarg, c’est horrible !! Je saute dans tout les sens en secouant mon pantalon et….un cafard de 6 cm tombe…je n’ai pas peur des rats et autres bestioles qui courent dans tout les sens mais les cafards, je ne peux pas les sentir. J’en ai une phobie. J’ai toujours l’impression qu’il vont me rentrer par tout les orifices quand je dormirai…

Les gens restés sur le ponton se marrent bien quand même…

Petit tour du « propriétaire »

En haut, à l’arrière du bateau, il y a 8 cabines de 8 lits superposés 2^ème classe. En bas, les cuisines du bateau, le shop et la grande plate forme 3^ème classe oú chacun s’installent comme il peut. Au milieu de tout ça, le moteur (belge svp…) qui actionne les aubes et fait un tintamarre de tout les dieux !!

En 1^ère classe, il y a 8 cabines de 2 personnes dont 2 cabines pour le crew.

Au-dessus de nous, la cabine du capitaine.

Quand il sonne le départ, notre serveur nous annonce le dîner pour 20h. En attendant, nous invitons nos nouveaux amis à s’installer dans le salon sur le pont avant pour boire au réveillon de noël spécial que nous vivons. Evidemment, l’alcool étant interdit et difficile à trouver, nous nous contentons des jus d’orange, papaye et snacks piquants acheté hier.

Nous sommes donc les 5 seuls occidentaux sur le bateau. Les autres cabines étant occupés par des bangladais aisés.

Avant de passer à la salle à manger, Thierry met de l’insecticide dans la cabine car ayant 2 lits séparés, nous ne savons pas installés la moustiquaire aisément.

A 20h pile, notre serveur vient nous chercher. Nous dînons d’un potage au poulet, de poisson pané assez caoutchouteux, de pommes de terre et de légumes suivis d’un café.

René qui a un petit budget, préfère manger le pain et les bananes qu’il a acheté avant de monter sur le bateau.

Après le repas, Thierry a faire une petite inspection dans notre cabine et il a bien fait !! Il retrouve encore 6 grands cafards agonisants et les jette à l’eau. Du coup, Eva, prise de panique, nous  demande si on pas lui prêter l’insecticide….

Vers 22h30, nous arrivons à Chandpur le long de la Meghna, notre premier arrêt.

Nous y restons presque 2h car un chargement « précieux » doit monter dans le bateau. Je descends demander ce que c’est. Ce sont des gros sacs de riz, de sucre de canne et de vêtements pour les sinistrés du cyclone car nous allons traverser la zone.

A dos d’homme, chaque sac est porté et mis dans une sorte de cage. Le tout étroitement surveillé et compté par une vingtaine de militaire sacrément armé.

Il est déjà près de minuit quand nous nous remettons en route. 

De retour dans la cabine avant Thierry, je vois encore un cafard entre nos 2 lits. Je m’encours et n’arrive pas à me résoudre à dormir là-dedans…

Il me rassure et, avec beaucoup de courage, je retourne à la cabine. Thierry m’installe la moustiquaire sur mon lit oú je m’enferme avec toutes mes affaires. Tout d’un coup, Thierry sent quelque chose qui tombe sur lui. Ce sont des gouttes d’eau qui passe par les fissures du toit…

Je plonge dans mon carnet pour ne pas trop penser aux bébêtes mais je fais tomber mon bic et en le ramassant, je vois encore 2 autres cafards. J’ hurle à Thierry qu’il doit faire quelque chose pour que ça cesse car je sens que je vais devenir folle. Le pauvre, je lui en demande tant…il se baisse pour regarder…ce ne sont que les attaches de la table de nuit…par contre, il a repérer par oú ils rentrent. Sous son lit, il y a un trou de 15cm de diamètre…

Je décide quand même de laisser la lumière allumée et tente de m’endormir.

Sheraton

Kazi Nasrul Islam avenue

Dhaka

Site : www.sheraton.com/dhaka

Dakeshwari temple

Old Dhaka

Entrée gratuite

Lalbagh fort

Old Dhaka

Nous avons à nouveau passé une mauvaise nuit. C’est au tour de Thierry de se sentir mal. Il frissonne de partout et a vraisemblablement un peu de température

Malgré les difficultés à trouver le sommeil dû à de multiples klaxons et hurlements de chiens, je me sens un peu mieux ce matin.

A la réception, on nous confirme que la police, qui a sa caserne en face, a fait des exercices cette nuit mais que ce sera la seule fois du mois.…

Au petit-déjeuner, nous retrouvons Martin et Eva qui sont dans un piteux état. Ils sont à présent malades également et se sont relayés aux toilettes toute la nuit. Dans l’état où ils sont, ils ne veulent plus voyager et décident de rentrer à Dhaka par le premier bus direct.

Nous, on décide de prendre le taureau par les cornes car nous n’avons que 15 jours de voyage et voulons en profiter un maximum.

Nous passons par une pharmacie acheter des médicaments pour faire tomber la fièvre de Thierry et filons en début d’après-midi en rickshaw à la station de bus toujours située à la sortie de la ville.

A la vue de la station de bus, nous prenons peur….Il y a au moins une cinquantaine de bus dont le moteur tourne et autant de gens qui crient des destinations dont on ne comprend un traître mot. Les bus n’ont même pas d’indications de destinations mais déjà, du monde vient vers nous. Nous leur donnons le nom de « Bagerhat » mais la prononciation ne doit pas être la bonne car nous devons nous répéter plusieurs fois. Je montre le nom sur un papier et du coup, tout s’éclaire !

Nous finirons par apprendre, et cela sera bien nécessaire de le savoir, qu’en bengali, la lettre « a » se prononce presque comme un « o ». Nous allons donc à « bogerhot ».

Nous n’avons pas besoin d’attendre, un bus y part déjà dans quelques minutes.

Nous avons une place juste derrière le chauffeur dans des sièges confortablement moelleux. Bizarrement, le siège du chauffeur, comme dans tous les bus que nous prendrons après, est fort décalé à gauche par rapport à son volant. Il roule tout de travers..Comme il y a des bus toutes les 10 minutes pour toutes les destinations, tout le monde a une place assise.

Chaque bus à 3 membres du personnel :

- Le chauffeur klaxonneur qui ne s’occupe que de rouler, klaxonner et rien d’autre, le receveur qui ameute les clients à chaque arrêt et, enfin, je l’appellerai le « tintamarre man »

C’est grâce à ce dernier que nous arrivons sain et sauf à destination. Tout le trajet, il reste pendu à l’entre-porte ouverte.

Les routes étant bien étroites, à chaque approche d’un véhicule dans un sens ou dans un autre, il frappe de toutes ses forces sur la carrosserie du bus pour prévenir qu’il faut se mettre sur le bas-côté. Il dirige également le chauffeur quand le passage est trop étroit en frappant la porte et hurlant à tue tête.

A chaque halte, les petits vendeurs et les mendiants sont là. Ce sont souvent des enfants ou des vieillards. Nous roulons sur une bonne route en pleine nature et traversons des petits villages bien charmants avant d’arriver à Bagerhat autrefois appelée Khalifatabad.

A la descente du bus, nous sommes assaillis de gamins qui nous souhaitent « Welcome in Bangladesh ». Un policier vient à notre rencontre et nous raconte sa fierté d’avoir participé à la libération de son pays en faisant la guerre en 1971.

Les enfants sont tout excités autour de nous et Thierry leur dit de se mettre sur un rang tout en ouvrant son sac à dos. Petits et grands se rangent gentiment pour recevoir nos petites peluches. Les plus malins retournent se mettre derrière la file. C’est trop mignon car nous savons qu’ils ont tous un petit frère ou une petite sœur à gâter.

Quand le sac est vide, il nous font des grands merci et nous accompagne jusqu’au coin de la rue où ce sont, cette fois, 2 jeunes en moto qui s’arrêtent pour nous demander s’il peuvent nous aider et converser un peu avec nous pour pratiquer leur anglais. Ils nous accompagnent et négocient avec un rickshaw pour nous, afin de faire le tour du village. Nous nous arrêtons à la Shatgumbad Mosque faisant partie de la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, erronément appelée « la mosquée au 60 dômes » car elle en a 81. C’est une énorme bâtisse carrée  entourée d’un joli jardin. Nous visitons également le petit musée attenant.

Alors que nous sommes assis sous un arbre à l’abri du soleil, C’est Mansoon qui vient à notre rencontre. Il habite Dhaka et est venu ici en touriste. Il nous raconte ses études, son désir d’aller en Europe, ses questionnements face à l’avenir, sa tristesse d’avoir vendu sa maison et ses terres pour 5000 $ envoyés à son oncle en Italie qui lui a promis de l’aider mais n’a plus jamais donné signe de vie…

La légende dit qu’il y a ici 3 crocodiles qui gardent les lieux et les voir donne de bons présages. Mais ce n’est pas une légende car un monsieur vient vers nous et nous propose immédiatement de nous emmener en bateau pour admirer les reptiles. Non merci, ce n’est pas ma tasse de thé.

Nous faisons nos adieux à Mansoon en échangeant nos adresses et regagnons la station de bus.

Il fait déjà noir lorsque nous arrivons à Khulna. Les journées sont assez courtes car le soleil se couche vers 17h. On prend un rickshaw pour le New Market. La course nous coûte 6tk et Thierry tend un billet de 20 au rickshawalla mais il n’a pas l’air content. Bon dieu, on veut lui donner 3x le prix et ce n’est pas encore assez !!

Evidemment, nous sommes immédiatement la curiosité du jour pour les passants. En fin de compte, un jeune homme parlant un peu l’anglais nous explique que le rickshawalla n’a tout simplement pas la monnaie pour rendre sur le billet et sors le compte exact de son porte-monnaie. On n’est pas plus avancé car maintenant on doit trouver la monnaie pour rembourser ce jeune homme mais il s’en va déjà en nous souhaitant une bonne soirée et un très bon voyage dans son pays…

C’est complètement éberlué par ce qui vient de nous arriver que nous allons nous balader dans le marché avant de rentrer à l’hôtel.

Comme nous nous sentons mieux, nous commandons un plat de riz aux légumes et des grosses crevettes que nous mangeons goulûment avant de regagner nos pénates.

Bagerhat : site de l’UNESCO : http://whc.unesco.org/en/list/321

Shatgumbad Mosque

Entrée : 50 tk

Khan Jehan Ali Tom

Entrée gratuite

Descendus vers 9h30, nous sommes seuls pour prendre le petit-déjeuner de toast et de café dans la grande salle à manger. Au milieu de celle-ci, il y a plusieurs grands carrelages qui ont sautés. Quelques membres du personnel regardent les dégâts sans savoir quoi faire. C’est alors que Thierry leur explique, qu’effectivement, vu qu’ils placent les carrelages l’un contre l’autre sans espace, il risquera encore d’y avoir des accidents de ce type. Voilà qu’il leur fait un cours digne d’un carreleur et le meilleur, c’est que ça les intéresse au plus haut point.

Lorsque nous quittons la salle à manger, 2 hommes reviennent avec du matériel, et,  leur leçon apprise, se mettent au travail.

Nous sortons faire un tour dans la ville et nous hasardons dans les petites rues et allons vers le parc avec son palais de justice, bâtiment de style colonial hérité des britanniques.

L’endroit est beau, paisible et nous nous y posons un bon moment au bord du ghat, afin d’apprécier l’endroit. Un jeune homme vient près de nous mais n’ose pas nous parler. Lorsque nous lui disons bonjour, content, il nous répond et s’en va.

 En sortant du parc, un rickshaw loué pour la journée sans doute, équipé d’un cornet, vante l’avant-première d’un film dont je ne sais lire le titre.

Dans ce dédale de rues, nous mettons un moment pour retrouver l’hôtel et lorsque nous y sommes, montons faire nos sacs, payons la note et hélons un rickshaw qui nous mène l’arrêt des bus.

Vers 15h30, nous arrivons à Kushtia mais vu le retard que nous avons pris sur notre itinéraire à cause de ma maladie, nous décidons de ne pas rester. Nous prenons le temps de nous dégourdir un peu les jambes en faisant le tour du bus stand et cherchons un autre bus pour Jessore.

Ici, nous devons payer notre trajet à un petit bureau. Nous discutons avec le receveur à propos du prix du bus. Il veut 120 tk mais comme on lui dit que trouve que c’est  fort cher, il finit par baisser le prix à 110 tk/pers.

Nous faisons nos petites provisions de biscuits parmi les nombreux marchands et montons nous asseoir dans le bus. Nous avons les « meilleures » places….Les premières places à l’avant gauche…

Nous pouvons donc à loisir observer les montées-descentes des gens , le paysage en grand écran, les klaxons du chauffeur, et l’éternel dingue tambourineur de porte qui écarte les véhicules en leur criant de dégager la route.

Nous sentons que nous arrivons dans une région à majorité indoue. Il y a bien plus de vaches par ici et les fameuses galettes de bouses que l’on rencontre partout en Inde, sont remplacées par des « brochettes de bouses »

A mi-chemin, à Paksey, nous devons passer de l’autre côté du Gange et d’après le LP, on doit prendre un bac. Hélas, depuis la parution du guide, un pont à été construit et c’est le temps d’un éclair que nous passons de la province de Khulna à celle de Rajshahi. Par contre, le vieux pont métallique Hardinge (du nom du dernier gouverneur du West Bengal) est toujours là  et le train y circule encore.

A chaque arrêt, des enfants mendiants ou vendeurs montent dans le bus et font leur petit commerce. Un gamin, mignon à croquer, nous tend son panier rempli de bonbons. Thierry en prend 2 et, en échange, pour la blague, lui donne une peluche. Le petit ne sait pas quoi dire car il s’attendait à recevoir ses 2tk…..Que Thierry lui donne immédiatement après. Son grand sourire illumine son visage et Thierry en profite pour lui demander s’il peut le prendre en photo. Le petit lui demande un instant, enlève son écharpe qu’il avait autour de la tête, se refait les cheveux et fait signe qu’il est prêt.

Arrivés à l’entrée de Rajshahi, il fait déjà noir. Un rickshaw nous dépose dans le centre ville et nous nous mettons à la recherche du Parjatan motel, faisant partie de la chaîne d’hôtels appartenant au gouvernement. Un jeune homme nous accoste en anglais, tout heureux de pratiquer la langue et de faire notre connaissance. Il nous conseille de prendre une chambre en ville car la parjatan est loin dit-il. Il nous accompagne dans un hôtel sur la rue principale mais la chambre à côté de la réception est puante, sale et il y a des trous de rats un peu partout….

Le jeune homme demande au tenancier de l’hôtel s’il ne connaît pas quelque chose de mieux, de type occidental et un peu plus propre. Le patron, pas vexé du tout, nous propose d’aller au Mukta. Malgré l’approbation du jeune homme, nous montons dans un rickshaw pour traverser la ville et aller jeter un coup d’œil au parjatan quand même.

Il avait bien raison. Les chambres sont encore pires que prédit et nous revenons en ville, au Mukta oú nous prenons la suite, toute proprette.

Ce soir, nous avons une faim de loup et nous décidons d’aller prendre un bon repas. Après une douche, nous sortons prendre la « température » de la ville. Il y a bien du monde en ville car c’est « day-off » et tout le monde se promène.

Entre 2 magasins de téléphones mobiles, nous montons l’escalier qui annonce un restaurant sino bengali. Il y a énormément de resto chinois dans le pays et il est difficile de les éviter.

Nous prenons un délicieux potage pour deux et un plat de crevettes géantes chacun mais nous ne pouvons pas terminer car, n’ayant plus rien avalé de consistants depuis 5 jours, nos estomacs ont rétrécis.

Après une promenade digestive dans la ville et nous rentrons dormir.

Informations pratiques

Chili’s kabab food

Zero point, Shaheb Bazar, Rajshahi

Soupe thai 180 tk

Crevettes grillées 200 tk

Riz aux crevettes 140 tk

Coca 15 tk

Eau en bouteille litre 12 tk

Hotel Mukta International

Ganakpara, Rajshahi 6100

Tel. 88-0721-771100

Suite double airco, tv, mini-bar, salle de bain 1600 tk

Bus Jessore-Kushtia 2h 140tk/pers.

Bus Kushtia-Rajshahi 3h30 110 tk/pers.

Debout assez tôt, sac sur le dos, nous partons en balade jusqu’au bord du fleuve profiter du beau soleil.

Enfin, beau soleil, entendons-nous bien. Depuis qu’on est arrivé dans le pays, on a remarqué que, vu l’humidité qui stagne toujours dans l’air, le ciel n’est jamais vraiment bleu mais plutôt blanc.

Par contre, la température est tout à fait agréable à +-25°.

Au détour d’une petite rue, des centaines d’hommes font la file, chacun un dossier sous le bras : il y a des places vacantes pour travailler dans la police et tout le monde veut les obtenir.

Ici, impossible de passer inaperçu, tous se retournent pour regarder les deux spécimens blancs.

Arrivés au bord de la Padma, qui est en fait le Gange mais qui change de nom une fois passée la frontière indienne, nous découvrons la vie du bord de l’eau. Les bateaux de pêcheur, taxis pour l’occasion, arrivent chargés de passagers qui viennent à la ville. Les écoliers sont tout mignons dans leurs uniformes pour aller à l’école. Les femmes font leur linge, les touts petits jouent. 

De l’autre côté du fleuve, l’Inde………..

Nous nous faisons accoster par un monsieur qui nous présente son épouse et leur fils. Ils sont originaires de Chittagong où monsieur travaille chez Klaxo Smith Kline et, comme nous, font du tourisme dans la région. Comme beaucoup de parents, ils espèrent que leur fils ira faire de hautes études en Angleterre et qu’il revienne bardés de diplôme afin d’avoir un bon poste au pays.

Direction la station de bus où c’est la cacophonie. Chaque chauffeur attire ses clients à coup de klaxons. Nous ne devons pas chercher notre bus bien longtemps. Nous embarquons et sommes dirigés, comme d’habitude, vers de bonnes places à la gauche du bus, histoire de pouvoir admirer les paysages.

Ils sont sensiblement partout pareil depuis notre départ mais on ne s’en lasse pas : petites parcelles de riz en escaliers couleur vert éclatant, cours d’eau par milliers, bananiers en fleurs, champs de maïs, buffles d’eau, chèvre, moutons, poules, canards et les éternelles cheminées des briqueteries.

A peine 35 minutes plutard, nous sommes déjà à Puthia, petit village d’à peine 7000 habitants. Descendus du bus sur la grande route, nous hélons un rickshaw à qui nous demandons s’il a la matinée pour nous. Pas de problème, il nous embarque sur son plateau et nous nous dirigons vers le village. 

A l’entrée de celui-ci, construit sur une haute terrasse par la Rani Bhuvan Mohini Devi, un temple de Shiva tout blanc de style nord indien, entouré d’une belle verdure et d’un ghat. En s’approchant, on voit qu’il n’est pas fort entretenu, les façades sont toutes pelées, les statuettes manquent dans les alcôves….

Tristement, notre rickshaw nous dit que ce sont les musulmans qui ont volé les statuettes pendant la guerre d’indépendance en 1971.

Nous remontons sur le plateau et poussons une pointe un peu plus loin. Au détour de la rue, nous découvrons un immense terre-plein avec, en toile de fond, une grande et ancienne bâtisse. Sur la pelouse, des jeunes jouent au cricket.

Nous nous avançons vers le palais de style européen construit par la Rani Hemantakumari Devi en 1895 en l’honneur de sa belle-mère la Maharani Saratsundari Devi.

Affublé de colonnes corinthiennes en son centre, de deux ailes asymétriques et de décorations de fleurs en relief sur les balcons, il est dans un état plus que triste. Il à l’air complètement abandonné. Les fenêtres sont cassées, les portes forcées, les peintures pâlies. Ca et là, restent encore quelques moulures sur la façade.

Un monsieur d’un certain âge vient à nous et se présente, comme étant guide musulman, en nous montrant sa carte de fonctionnaire du ministère de la culture du Bangladesh. Il nous explique que malheureusement, on ne peut plus visiter le palais, utilisé par le collège Lashkarpur mais propose de nous faire découvrir un petit bijou bien conservé. Deux petits gamins qui nous suivaient depuis un petit moment nous accompagnent.

Un tour de clé dans une grande porte cochère et nous voici dans une cour dans l’enceinte du palais. Il règne ici une ambiance paisible et reposante. La chaude lumière du soleil augmente encore au charme de l’endroit et, nous retournant,  nous découvrons avec enchantement le Pancharatna Govinda temple (Le dieu Govinda étant le protecteur de la Terre et des vaches sacrées) dont la couleur rouge orangé nous sublime !!

C’est un temple indou typiquement d’architecture bengali construit en 1823. On en trouve encore de nombreux dans l’état du West Bengale en Inde. Chaque façade du temple est en brique couverte de plaques de terra cota délicatement sculpté de figurines et de scènes de vie de Krishna, le tout entre 5 et 10 cm de hauteur maximum. C’est magnifique !!

De retour devant le palais, nous admirons le Dol mancha (1895), bâtiment blanc pyramidal qui servait à déposer les statuettes des idoles lors des festivals religieux. Aujourd’hui, c’est un marché couvert.

Nous suivons notre guide vers l’arrière du palais oú se trouve la « piscine » de la maharani, devenu lavoir.

Vient à notre rencontre le collègue de notre guide, de religion indoue qui nous salue d’un délicat « nomoskar ».

Tout deux nous emmènent dans la végétation abondante des anciens jardins du palais. Des familles y ont élu domicile et sont les gardiens du petit Anhik temple, de forme carré, élégamment orné de terra cota.

Tout en nous baladant, nous partons de l’autre côté du palais et contournons le grand étang.

Entouré d’un petit jardin très bien entretenu, nous entrons dans l’enceinte du Jagaddhatri temple (temple du dieu Durga) construit au 16^ème siècle. C’est une construction carrée en forme de huttes décorées de terra cota comme tout les temples du village.

La visite se termine. Nos guides sont peinés de nous voir partir. « Il y a si peu souvent du monde qui vient nous voir… »

Nos deux guides tiennent à nous raccompagner.  Nous montons donc à quatre sur le plateau du rickshaw et rejoignons la grand’ route oú nous devons prendre le bus. Nous négocions un régime de bananes et une bouteille d’eau.

On ne peut s’empêcher de donner un pour boire (ou pour manger…) de 100tk à chacun de ces messieurs qui nous ont si gentiment accompagnés partout.

Lorsque le bus arrive, nous nous quittons comme de vieux amis, tristes de nous séparer. Nous montons dans le bus mais nous n’allons pas plus loin que la dernière marche. Le bus est déjà complet.

Jusqu’à présent, nous prenions les bus dans une station de départ et allions jusqu’au terminus mais ici, nous sommes sur la ligne qui fait Rajshahi-Bogra et nous sommes serrés comme des saucissons.

Je suis dos à la route, coincée entre un sac de riz, un bébé dans les bras de sa maman, mon sac que je ne tiens plus qu’avec le petit doigt, ma tong est quelque part sous un pied et la chaleur du moteur contre mon genou gauche..…..

Heureusement, cela ne dure pas longtemps.

Comme vous avez pu le constater déjà, les bangladais sont très gentils, toujours attentionnés et aux petits soins avec leurs hôtes.

Bien qu’il soit maintenant difficile de se mouvoir dans le bus, un monsieur se lève et me donne sa place sur le protège moteur recouvert de tapis, juste à côté du chauffeur. Je ne peux évidemment pas refuser cette proposition.

C’est génial !! Ma tong récupérée, toujours dos à la route, je suis maintenant avec une demi fesse sur le moteur brûlant, l’autre dans le vide et mon genou gauche reçoit un coup à chaque changement de vitesse du chauffeur. Au moindre freinage, je dois me concentrer pour ne pas valser, au choix, sur les genoux du chauffeur ou sur ceux de la dame avec son bébé assise face à moi, à côté de 2 messieurs qui se sont reculés pour lui faire une petite place.

A l’arrêt suivant, montent encore plusieurs personnes et on se pousse encore un petit peu. Une dame voilée, avec des yeux verts étincelants, me voit et du coup, arrache la partie avant de son voile et commence à me parler. Dans mon bengali le mieux appris, je lui dis ma désolation de ne pouvoir communiquer avec elle. Sa gamine me fixe. Je lui fais des sourires qui la décrispe et lui fait encore une toute toute petite place pour s’asseoir près de moi.

Je pense qu’on a battu tous les records : nous sommes 9 sur le moteur…

En tout cas, je m’amuse comme une folle et je suis excitée comme une petite fille qui vit une expérience unique.

Heureusement, cela ne dure qu’une bonne demi-heure car nous arrivons à Natore.

A nouveau déposés sur la route, nous prenons un rickshaw pour rejoindre l’autre côté du village.

Nous confions nos sacs au rickshaw et baladons vers le palais.

Sur la gauche en entrant sur la propriété, un temple indou où des prêtres font leurs prières. Y sont représenté toutes sortes de dieux.

Plus loin, construit au 18^ème siècle par le Nawab Murshid Quli Khan, le palais est de couleur blanc crème. Plusieurs autres bâtiments attestent de la grandeur du pouvoir de l’époque mais sont déjà dans un état de délabrement fort avancé. Quelques familles y ont élu domicile.

Dans l’un d’eux, il y a même un petit temple indou improvisé oú une jeune fille fait ses prières.

Sur l’esplanade devant le palais, des jeunes gens jouent au badminton, des filets de pêche sèchent.

Nous faisons le tour du propriétaire et un jeune homme accompagné d’un petit garçon viennent nous faire signe de les suivre. Ils nous ouvrent la porte centrale du palais et nous entrons dans la pénombre. Rien de bien transcendant à admirer sinon la salle de bal où il reste encore de belles fresques sur les murs et le plafond. Pour le reste, les rats et les chauves-souris ont élu domicile dans ce lieu tranquille et oublié de tous.

Le petit garçon, qui nous a accompagné toute notre balade, nous demande pour récupérer la bouteille d’eau vide que nous traînons depuis longtemps. Nous lui donnons ainsi qu’une peluche avant de remonter dans le rickshaw.

Retour sur la grand ‘route et nous embarquons dans un bus. Il y a moins de monde cette fois-ci et nous pouvons même avoir un siège pour nous deux.

Il fait déjà bien sombre lorsque nous arrivons dans la banlieue de Bogra. Nous prenons l’inévitable rickshaw qui nous mène en ville mais ne trouvons pas notre hôtel. Après renseignement, nous reprenons un autre rickshaw et repartons sur la route de Rajshahi où se trouve l’immense Resort que nous avions zappé tout à l’heure en arrivant avec le bus.

A l’entrée du site, le garde nous fait signer de continuer. Nous débarquons dans ce truc hyper chic avec notre rickshaw, intimidé de rentrer dans cette propriété et de pédaler jusqu’à la gigantesque entrée digne d’un palais de Maharaja toute illuminée par des milliers d’ampoules.

Les prix n’étant pas plus élevé qu’ailleurs, nous prenons une chambre au premier étage donnant sur l’arrière.

Mais une fois installés, nous changeons de chambre car nous sommes à nouveau juste au-dessus des cuisines et les 6 hottes font vachement du bruit.

Nous allons nous promener tout autour de la propriété et allons nous restaurer sur la terrasse du snack au bord du lac où les familles font du pédalo. Chez nous, les pédalos sont devenus des objets opsolet mais ici, ça fait fureur, il y en a sur tous les plans d’eau.

L’air de rien, plusieurs jeunes filles feignent de se photographier mais c’est bien à nous qu’elles s’intéressent. Je fini par prendre la pose et les sourires complices s’installent.

Avant de monter dormir, nous faisons un tour par internet mis à la disposition des clients

Informations pratiques

Bus Rajshahi-Puthia 35 min. 30 tk/pers.

Rickshaw plateau pour la matinée à Puthia 70 tk

Les visites de Puthia sont gratuites.

2 guides : 1 indou et 1 musulman donné 100tk/pers.

Bananes. 1tk

Bouteille d’eau de 1L 10 tk.

Bus de Puthia à Natore 45 min. 35 tk/pers.

Les visites de Natore sont gratuites.

Bus de Natore à Bogra 60 tk

Naz Garden Resort

Silimpur, Bogra-5800

Site : http://www.hotelnazgarden.com/home.php

Chambre n°322, double lit, tv, airco, salle de bain + petit-déjeuner 1950 tk

Internet 100 tk/1h

Club sandwich 2 pcs. 100 tk

Chicken wings 12 pcs. 60 tk

Café 20 tk

Après avoir pris le petit déjeuner dans une immense salle à manger vide, on va à la piscine en plein air de l’hôtel. Quoique assez claire, l’aspect de l’eau m’a l’air douteux.

Le responsable nous accueille avec moult salamalecs, heureux d’avoir des « bideshi » (étrangers) autour de sa piscine.

Après réflexion, je me contente de m’étendre sur une chaise longue pour avancer dans mon carnet de voyage. Thierry plonge et fait une longueur, puis revient. Heureusement qu’il a mis ses lunettes de natation car il ressort tout gluant d’algues minuscules qui flottaient sur l’eau.

Comme il en fait gentiment la remarque au surveillant, celui-ci s’en va chercher un collègue et ils décident de nettoyer la piscine….

A l’aide d’un bois de bambou flottant sur l’eau, ils « tirent » les particules d’algues vers les bords de la piscine et les jettent sur les plantes qui garnissent les abords.

Nous apprécions la bonne chaleur du soleil et traînaillons jusqu’à 11h30. Nous signons le livre d’or si gentiment présenté et constatons à haute voix qu’il y a quand même une personne dont le nom à consonance anglo-saxonne est passé par ici quelques semaines plutôt.

- « Il habite à Bogra…. » nous dit le gardien.

Après être remontés dans la chambre prendre une bonne douche et fait le check out, nous partons vers l’entrée de la ville.

Aujourd’hui, le voyage sera court car nous devons juste aller jusqu’au fleuve, passer de l’autre côté et attraper un bus à Jamalpur pour Mymensingh. Un jeu d’enfant.

Nous montons d’abord dans un bus en direction du village de Siriakandi oú nous demandons la direction du fleuve. C’est un rickshaw qui nous mène au bord de la Jamuna, fleuve emblématique qui descend tout droit de l’himalaya.

Sur la plage de sable le long de la rive, des palmiers, des petites gargottes, une dizaine de bateaux de pêcheurs et une foule entourant un homme….un montreur de singes.

Nous nous dirigons vers une petite cahute en bois et un jeune homme vient à notre rencontre :

-« Salam walekum »

-« Alekum salam. C’est possible de passer de l’autre côté du fleuve ? Nous voulons aller à Jamalpur puis Mymensingh.»

-« oui, bien sur. »

Il appelle un pêcheur.

-« Je peux vous faire passer pour 600 tk seulement. Un bateau rien que pour vous ! »

-« 600 takas !! C’est bien trop cher, et nous n’avons pas besoin d’un bateau privé. Nous voulons voyager comme tout le monde. A quelle heure part le bateau ? Et combien ça coûte ?»

-« A 15h30, il y a un bateau qui traverse. Ca coûte 200 tk. »

-« C’est encore fort cher. Dans mon livre, je lis qu’on peut prendre un bateau pour 40 tk. »

-« Ok. Pour 40 tk, vous passerez de l’autre côté. Venez vous installer en attendant »

Thierry n’a rien lu de tel dans le LP mis à part qu’on peut faire un tour de bateau sur le fleuve pour ce même prix. Faut croire que 40 tk ce n’est pas encore trop bon marché. D’autant plus que l’on voit l’autre rive d’ici. Reste plus qu’à attendre une heure ici.

On apporte une chaise en plastique à Thierry et je m’installe sur un petit banc en bois.

Lorsque le montreur de singes s’en repart sur la route, très rapidement, nous sommes la curiosité de tous. Ca ne doit pas être habituel de voir un blanc et une blonde dans le coin.

Maintenant, il doit bien y avoir une cinquantaine de personnes autour de nous. Quelqu’un sort du lot, un personnage que nous n’oublierons pas de sitôt. C’est Razak, pêcheur, et porteur à l’occasion, qui nous demande ce que nous faisons là, d’où nous venons et où nous comptons aller.

Thierry énumère les citées par lesquelles nous sommes déjà passées ainsi que celles prévues. Notre cher Razak corrige la prononciation des mots prononcés en bengali. Il s’amuse à répéter tout ce que Thierry dit en anglais et en français, et fait sa petite remarque à chaque fois. C’est l’hilarité totale !!

Pour ma part, je voudrais faire des portraits mais c’est impossible, tout le monde veut être en même temps sur la photo. Notre espace est de plus en plus restreint, ce qui oblige Thierry à monter sur sa chaise et à gesticuler pour faire comprendre qu’on a besoin d’un peu d’air. Il en profite pour faire 2-3 photos et j’essaie de faire une petite vidéo.

Le temps file à une allure folle et l’on vient déjà nous chercher. Nous sommes escorté par la foule jusqu’à notre embarcation en bois où l’on nous propose de nous installer à l’arrière sur la plate-forme près du moteur.

Razak et ses amis nous font de grands adieux avant de retourner à leurs occupations.

Tout le monde embarque à notre suite, chargé de provisions, et s’assoie sur les bords du bateau. Les derniers s’accroupissent tant bien que mal par terre, face à nous, au milieu du fatras et de l’eau stagnante au fond du bateau. Chacun s’organise comme il peut pour s’installer pour la durée de la traversée. Nous sommes très nombreux et il ne reste plus de place lorsque nous nous mettons en route.

A peine sommes nous au milieu du fleuve, que nous entrevoyons un dauphin sortant de l’eau. Nous scrutons l’horizon mais plus rien ne refait surface. La nature est magnifique de beauté quoique fort désertique.

Au bout du bateau, plusieurs membres d’une famille se partage des restes de cannes à sucre.

A ma gauche, un papa et sa petite fille avec qui je lie connaissance à coup de sourire et petits mots. Je crois qu’elle a des poux car c’est dingue comme elle se gratte.

Face à moi, une maman accroupie caressant les cheveux de sa fille adulte handicapée mentale au regard vide et dure.

Un gars traverse le bateau avec prudence  pour venir à côté de Thierry et lui poser les rituelles questions pour lier connaissance. Parfois, l’homme qui est à la barre crie à l’un ou l’autre des passagers de se déplacer vers la droite ou la gauche pour rééquilibrer le bateau.

La Jamuna est de plus en plus large. Nous nous imaginions simplement traverser mais à voir les gens si bien installés, j’ai l’impression que ça va durer un peu.

Effectivement, le temps passe et nous continuons toujours à remonter le fleuve, passer de l’autre côté de plusieurs îles et contourner des bancs de sables. Bien évidemment, personne n’a l’air étonné. Comme nous avions bien spécifié le nom de Jamalpur comme ville de destination, nous présumons que nous sommes dans la bonne direction.

Ce n’est que 1h30 plutard que le bateau commence à ralentir le long du fleuve dont la rive est en pente raide.

Il n’y a rien ici et nous pensons tout d’abord que c’est un arrêt intermédiaire pour quelques uns mais non, c’est bien la fin du voyage….

Rien. Quand je vous rien, vous pouvez me croire, il n’y a rien !!

Enfin, si. Je mens un peu. Il y a quand même plus de 50 personnes qui descendent du bateau et qui se retrouvent au bord d’un fleuve où il n’y a ni gargotte, ni arbres, ni route, rien sinon en haut de la butte……5 hommes qui attendent le client.

Pour tout véhicule, ils ont chacun un plateau fait de léger bambou sur 2 roues de voiture tirées par un cheval miniature.

Evidemment, il n’y a pas de place pour tous sur les charrettes, nous sommes trop nombreux et puis, cela se paie et tout le monde n’a pas les moyens. Apparemment ce n’est pas un problème, les autres marcheront.

La maman et sa jeune femme handicapée nous regardent avec insistante curiosité. Comme elles se mettent en route à pied, nous leur courons après. Je leur donne un sac avec un salwar kameez, un grand foulard, deux pantalons punjabi et une paire de tongs. Thierry leur offre également un autre sac avec des petits savons et du shampooing chipé dans les hôtels. Elles ont les larmes aux yeux, le visage de la jeune handicapée s’ouvre, elle me fait le plus grand sourire comme je n’ai jamais vu sur cette terre.

Un jeune homme, Fuel, que j’avais vu sur le bateau, prend d’autorité nos sacs à dos et les attache fermement à l’aide de cordes sur la charrette. Nous sommes invités à nous installer sur une grosse couverture bien moelleuse.

Nous sommes 7 sur notre chariot : un papa et sa fille qui rentrent à la maison, Fuel habitant Bogra rend visite à la famille avec ses 2 frères, Thierry et moi.

Comme Fuel parle un petit peu anglais, nous en profitons pour lui poser la question.

-« Dis Fuel, il viennent souvent chercher des passagers au bord de la Jamuna ? »

-« Non, ils viennent du village une fois par jour. »

-« C’est loin le village ? »

-« Non, pas du tout »

-« Ca veut dire quoi ? Quelques kilomètres, 1 heure ? »

Fuel s’adresse au gars qui court à côté du cheval, puis nous répond :

-« Il pense qu’on en a pour 15 Km, je ne suis pas très sure »

-« Heu, tu rigoles hein ? »

-« Non. Là, on va rouler dans le lit asséché du fleuve Jamuna. »

-« C’est fou ça ! » 

-« Ben, c’est la saison sèche et la mousson n’a pas été terrible cette année. D’une année à l’autre, c’est différent, la route est donc plus ou moins longue. »

-« ….. »

Qu’est-ce que vous voulez répondre à ça…. ?

On est parti vers midi de Bogra pour faire à peine 100 Km et on pensait simplement traverser le fleuve, attraper un bus pour Jamalpur et arriver à Mymensingh en fin d’après-midi.

Il est presque 17h, et voilà que nous nous retrouvons en plein milieu d’un désert de sable gris avec le soleil couchant pour tout horizon.

C’est magique !!

Il y a 140 millions d’habitants au Bangladesh et nous avons dégotté le seul endroit du pays où il n’y a pas un chat….

Notre étonnement passé, nous profitons du calme absolu qui règne ici.

N’ayant pas prévu cette petite aventure et, n’ayant rien mangé depuis ce midi, et nos estomacs gargouillent. Heureusement, le grand frère de Fuel nous offre des délicieux biscuits salés mais nous refusons poliment la boisson proposée.

Je comprends à l’intonation des paroles du jeune frère de Fuel qu’il se moque ouvertement de nous. On ne comprend pas ce qu’il a dit mais on ne l’entendra plus jusqu’à notre arrivée car Fuel lui rabat fermement le caquet en s’excusant auprès de nous.

Au bout d’une bonne heure, nous arrivons face à une grande rivière. Je me dis qu’on va devoir descendre, prendre un petit bateau pour traverser. Mais après ?

Et bien, rien de plus facile. Fuel nous dit de croiser nos jambes sur le chariot et, doucement, le conducteur du cheval le fait traverser l’eau. Il a du bien calculer son coup ou avoir l’habitude du moins, car l’eau monte jusqu’au bord du plateau.

C‘est ici enfin que nous voyons enfin notre premier hameau : 3 petites maisons en torchis avec sa cour au milieu peuplée de chiens, canards, poules, buffles d’eau, chèvres et vaches. Autour, bananiers et buissons de toutes sortes. Un peu plus loin, les premiers champs de céréales.

A notre arrivée, les habitants accourent pour regarder la petite caravane passer. Nous leur faisons des grands signes et crions des « hello » auxquels ils répondent vivement.

Je les imagine bien, attendre chaque jour la caravane de charrettes qui passe et repasse, histoire d’avoir quelque chose à raconter le soir autour du feu….

A partir de là, les 5 chariots se séparent. Nous ne sommes plus que 2, les trois autres partent vers le sud le long du cours d’eau.

Le chemin qui, avant la rivière, était plutôt plat, deviens de plus en plus chaotique et sablonneux. Régulièrement, nous devons passer dans des alluvions du fleuve asséché. Nous descendons les pentes raides, le cheval peine. Pour remonter, Thierry descend de la charrette et pousse.

Il commence à faire franchement noir et je vois que Fuel chipote avec son téléphone portable. Il nous propose d’écouter un peu de musique indienne….. Nous voilà dans la nuit du réveillon de l’an 2008, traversant ce magnifique paysage en écoutant de la  « Bollywood music » à plein tube !!

Petite à petit, nous croisons des piétons qui viennent sans doute du village où nous allons et nous sommes heureuse de voir que nous approchons :

-«  Thierry, tu vois quelque chose toi ? Je cherche une lumière, des voitures, quelque chose qui me dit qu’on va bientôt arriver »

-« Non, je n’y vois presque plus rien d’ailleurs.

-« De mon côté, je vois quand même la lumière rouge d’une antenne de téléphonie mobile »

Ce que me confirme Fuel :

-« C’est une antenne de la Grameen Phone, la société qui donne accès au téléphone bon marché pour tout les bangladais.

Mais bientôt, on ne la voit plus car nous partons dans le sens opposé.

-« Dis, Fuel, tu peux nous dire où se trouve le village ? Ou la route ? On arrive bientôt tu crois ? »

-« Ha ha !! Il n’y a pas de route ici. Nous allons bientôt arriver, ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous allez rester dormir chez moi car c’est trop dangereux d’aller jusqu’à Mymensingh ce soir. Les routes ne sont pas bonnes et la nuit, le danger est partout»

-« C’est très aimable à toi Fuel, merci. »

Maintenant, c’est effectivement la nuit complète. Thierry et moi,  sortons nos lampes de poche pour éclairer le chemin qui serpente entre des champs de blé, de maïs et quelques rizières puis, le chariot se fraie un chemin entre des plantations de bananiers. mais nous ne voyons toujours aucune lumière à l’horizon, sinon les quelques feux allumé par les habitants des petits hameaux que nous traversons.

Et puis, tout d’un coup, au bout de quelques centaines de mètres, on débouche dans un village !! C’est dingue !!

D’être depuis 2h30 sur une « autre planète » d’oú j’avais l’impression que je n’allais plus sortir, et oú j’avais trouvé une certaine sérénité, voilà que je débarque dans le réel !!

Je suis à nouveau dans le monde moderne !!

Bon, le monde moderne, il faut le dire vite. Après être péniblement descendue du chariot (c’est que mon popotin en a pris un fameux coup….) je regarde partout et j’ai l’impression de voir des spectres partout…..Pas d’électricité ici, les seules lumières du village sont les lanternes à huile qui pendent aux vélo-rickshaw et ça donne une drôle d’expression sur les visages. Il me faut un sacré temps pour m’habituer à « voir » dans la nuit.

D’un regard, Thierry et moi, convenons que nous ne resterons pas ici.

La première chose qui me vient à l’esprit, c’est d’aller vers notre cheval miniature qui nous a amené jusqu’ici. Je l’étreint de toutes mes forces et embrasse son encolure trempée par les souffrances endurées sur la route, ce qui fait bien rire tout le monde.

Je suis tellement heureuse d’être arrivée quelque part, que je donne 100 tk au conducteur en lui disant de bien gâter sa famille et son cheval.

-«  Fuel, tu nous es très sympathique. Peux-tu nous dire oú nous sommes ?

-«  Nous sommes à Madarganj. »

-« Je pense qu’on va prendre un bus pour Mymensingh et  nous trouver une chambre d’hôtel ou nous pourrons nous reposer.

-« C’est comme vous voulez, je vous amène au bus. 

-« Merci de nous aider Fuel. »

-« Y’a pas de quoi, vous êtes mes amis. »

Nous montons à trois dans un rickshaw, ce qui n’est pas des plus facile avec les sacs.

Il y a bien 2 bus à la sortie du village mais les chauffeurs sont rentrés chez eux, ils ne rouleront plus aujourd’hui, il fait trop noir….

-« Ne vous inquiétez pas, je vais trouver une solution. »

J’attends dans le rickshaw avec les sacs pendant que Thierry part avec Fuel.

Un quart d’heure plutard, ils sont déjà de retour.

-« Fuel nous as dégoté un gars qui à un véhicule. Il veut bien nous amener à Jamalpur, pas plus loin.

-« C’est déjà mieux que rien. C’est loin encore ? »

-« Il dit que c’est encore une heure de route, de mauvaise route… »

-« Ok, de toute façon, on a pas d’autres alternatives, je présume. »

Le rickshaw nous amène devant un commerce. On ouvre les volets et un superbe van en est sorti.

-« Voilà mes « bondhu » amis, ce monsieur va vous amener en toute sécurité à la ville. »

-« Merci Fuel, on ne t’oubliera jamais. »

-« Que Allah soit avec vous. »

Le papa et sa petite fille tout en pleurs, à qui nous avions fait nos adieux,  nous interceptent et nous demandent pour monter dans la voiture car ils habitent à l’extérieur du village. On ne peut pas refuser de les aider, il est déjà si tard et la petite est épuisée.

Quelques kilomètres plus loin, nous les déposons et entamons la longue route, garnie de nid de poules pour arriver une heure plutard à Jamalpur.

Après avoir tourner un peu en ville, le chauffeur nous confirme, comme nous le craignions, qu’il n’y a pas d’hôtel à Jamalpur mais nous propose d’aller voir l’imam qui a souvent une chambre pour ses visiteurs.

Hélas, il ne sait pas nous loger car il a justement des amis à la maison. Qu’à cela ne tienne, l’imam prend son portable et cherche un logement.

-« Vous êtes Mariés ?

-« Oui, on est marié. »

-« Vous êtes de religion musulmane ? »

-« Non, on est pas musulmans »

Encore quelques coups de téléphone et il s’adresse à notre chauffeur puis à nous :

-« Vous allez être entre de bonnes mains. Je vous envoie à la Circuit House. C’est la maison d’hôtes de la caserne militaire. Désolé mais il n’y a pas de restaurant là-bas et il n’y a pas de piscine non plus…. »

Est-ce qu’on a vraiment une tête à vouloir une piscine à 9h du soir alors qu’on aspire qu’à une seule chose : un lit et une douche !!

Quelques minutes plutard, nous y sommes déjà. Après règlement de la voiture et remerciement du service rendu, on nous introduit dans un bâtiment au bout d’un grand jardin. A peine le temps de patienter un quart d’heure dans une salle de prière, un gamin nous accompagne à notre chambre au 1^er étage.

Nous recevons tout le nécessaire de toilette et pouvons prendre une douche avant de nous endormir comme des bébés.

S’eut été bien triste que la journée se soit passée différemment, voilà un réveillon de nouvel an que nous ne sommes pas prêt d’oublier !!

Informations pratiques

Rickshaw Naz Garden-bus stand 10 tk

Bus Bogra-Shariakandi 50 tk

Rickshaw Shariakandi-Bord de la Jamuna 10tk

Bateau 1h30 de navigation 40tk/pers.

Charrette Bord de la Jamuna jusqu’à Madarganj 100tk (2h30)

Voiture Madarganj-Jamalpur 1h 1200 tk 45 min.

Circuit House chambre double salle de bain tv 400 tk

Bonne année 2008 !!

Quelle bonne nuit nous avons passé !! Le soleil brille sur le splendide  jardin de la circuit house. Pour sur qu’il peut briller, on a dormi jusqu’à 10h30 !!

Fin prêt au départ, nous circulons dans la maison à la recherche de quelqu’un afin de remercier du bon accueil d’hier soir mais il n’y a personne. C’est au moment de sortir du bâtiment que nous sommes rattrapé par un gamin qui vient nous serrer la main et nous souhaiter bonne route.

Nous quittons ce havre de paix et demandons à un rickshaw de nous emmener au bus stand. M’est avis qu’il ne connaît pas trop ou qu’il ne nous a pas compris car nous tournons un peu en rond. Grâce à cela, nous avons le plaisir de voir la petite ville.

On finit par trouver le bureau des tickets de bus qui se trouve sur la rue qui longe la « Old Brahmaputra river».

Pas besoin d’aller plus loin, le bus viendra nous chercher ici nous dit-on. 

Une fois dans le bus qui part dans la direction de Tangail, j’explique qu’on veut descendre dans le village qui borde la forêt de Madhupur, au sein d’une réserve naturelle. Elle est, hélas fortement grignotée par les cultures à cause de la pauvreté des habitants, +-50000 chrétiens de la tribu garo.

Le receveur nous dit ok mais j’ai bien l’impression qu’il ne m’a pas comprise car il empoche les 100 tk que je lui ai donné alors que je suis sure qu’avec 50 on avait assez.

Je m’énerve un peu car je me dis qu’il est possible que, pour la première fois depuis le début de notre voyage, quelqu’un tente de se faire un petit plus sur notre dos et je ne voudrais pas que cela crée un précédent. J’insiste pour récupérer ma monnaie mais rien n’y fait.

Le type finit d’ailleurs par me regarder de travers. Bizarrement, alors qu’il y a toujours quelqu’un pour nous aider, là, personne ne vient à notre secours.

Et voilà qu’à mi-chemin, nous traversons cette fameuse forêt qui fait à peine quelques kilomètres. Comme le receveur ne m’a rendu aucun argent, nous décidons de continuer.

C’est vrai qu’on est parti ce matin sans nous renseigner du tout, nous n’avons pas de guide papier pour nous aider et personne qui parle assez l’anglais pour nous donner un coup de main.

Figurez-vous qu’on arrive quand même dans le village de Madhupur et le receveur nous fait signe que c’est ici qu’on doit descendre. Je ne peux pas lui dire combien je suis désolée de m’être emportée pour rien, alors, je le regarde le plus gentiment de monde afin de me faire pardonner. Par contre, à son regard, j’ai vite compris que je dois déguerpir…

Au bus stop, les vendeurs nous assaillent rapidement. Nous achetons des mandarines, des biscuits, des bananes et de l’eau car nous n’avons pas encore mangé depuis hier soir.

Cette fois-ci, nous demandons à aller au village de Dhanbari car je sais, pour avoir trouvé ça par hasard sur internet, qu’il y a là l’ancien palais du Nawab Bahadur Syed Nawab Ali Choudhury converti en hôtel de luxe. L’idée alors, est d’y loger et de là, partir en excursion dans la forêt de Madhupur.

Renseignements pris, nous devons reprendre le bus vers Jamalpur et l’on nous indiquera quand descendre.

Arrivé à Dhanbari après 15 bonnes minutes, nous prenons un rickshaw pour traverser le village, passons un grand portique et arrivons devant une espèce d’immense vieux bâtiment complètement délabré. Nous sommes certain que le rickshaw se trompe mais non, c’est bien ici le fameux palais des mille et une nuits…

Allez voir sur le site, c’est magnifique !! http://www.lighthousebd.com/resort/

Mais sur place, je peux vous confirmer que c’est très vilain, peint de toutes les couleurs et très défraîchi. La pelouse est dégueulasse, pleine de détritus et l’accueil est inexistant. Je suis tellement abasourdie que je ne pense même pas à faire des photos.

Quelqu’un daigne quand même nous recevoir dans un espèce de cagibis puant où nous demandons les prix des chambres : 60 dollars !!

Si l’extérieur laisse déjà à désirer, on imagine les logements…

Nous laissons pourtant entendre que ça nous intéresse car la deuxième chose qu’on veut savoir, c’est le prix d’un véhicule avec chauffeur pour aller s’enfoncer dans la forêt : 60 dollars itou !!! Et pas de possibilité de faire ça en une demi-journée. Nous trouvons que ça ne vaut vraiment pas le coup de donner 120 dollars pour une chambre peut-être pourrie et une balade dans une forêt qui n’en n’est plus vraiment une.

C’est définitivement trop cher pour nous et nous sentons bien que nous ne sommes pas les bienvenus ici, tout y est fait pour ne pas qu’on reste.

Evidemment, il n’y a pas d’autres hôtels dans la ville et c’est avec déception que nous repartons pendre le bus vers Madhupur puis un autre pour Mymensingh, notre destination pour aujourd’hui.

Avec tout ça, nous avons été ballotté pratiquement toute la journée en bus et en rickshaw et ce n’est que vers 16h30 que nous arrivons à Mymensingh, ex-ville natale de Talisma Nasreen.

Petite parenthèse pour vous dire que lorsque j’ai le projet de visiter un pays, je cherche toujours de la lecture pour essayer d’imaginer ce que je pourrais trouver sur place. Cela va du livre d’architecture au roman en passant par l’histoire et les contacts établis via internet. Pour le Bangladesh, j’ai pas mal ramé dans mes recherches et je me suis donc rabattue sur ce que je trouvais.

Ce ne sont donc pas vraiment les livres de Nasreen qui m’ont donné envie d’aller voir son pays car, ayant pas mal souffert là-bas, je peux tout à fait comprendre l’aversion qu’elle a eue pour une certaine partie de la population bengali musulmane.

Notre chambre donne juste au-dessus d’un marché aux milles couleurs. Le vert des échalotes rivalise avec l’orange des mandarines, le rouge des pommes, le blanc des choux-fleurs et le jaune soleil des bananes.

Après nous être installés et douchés, nous partons nous balader dans la ville. Comme toujours, nous sommes les curiosités du jour mais cela ne nous lasse pas tellement les gens sont gentils et curieux. De plus, c’est le jour de l’an et tout le monde nous serre la main en nous souhaitant une joyeuse année 2008.

On avait repéré un espèce de fast food situé au 1^er étage d’un commerce oú nous avions vu beaucoup de monde s’engouffrer. Effectivement, nous y retrouvons la jeunesse dorée de Mymensingh. Des tas de jeunes gens aisés des 2 sexes sont attablés ensemble et discutent. Les jeunes filles rivalisent de beauté et les garçons sont endimanchés. Nous prenons au hasard des sortes de hamburgers qui somme toute seront tellement délicieux que l’on repasse une deuxième commande. La boutique doit avoir beaucoup de succès car cela défile pas mal.

Rassasiés, nous rentrons à l’hôtel et croisons un groupe de sud-coréens. Le réceptionniste nous explique qu’ils travaillent pour une ong dans la région proche et logent à l’hôtel pour 1 mois.

Informations pratiques

Rickshaw : circuit house-bus stand 10tk

Bus Jamalpur-Modhupur-Dhanbari 65 tk/pers.

Palais du Maharaja http://www.lighthousebd.com/resort/

Bus Dhanbari-Modhupur-Mymensingh 100tk

Hotel Amir International

Palika Shopping Center46

Station road, Mymensingh

Email : haiamir@bttb.net.bd ou heroamir@bttb.net.bd

Suite deluxe n° 510 double lit airco salle de bain + petit-déjeuner 1200 tk

Byte fast food

Rambabu Road

Mymensingh

Hamburger crevettes 30 tk

Espèce de Hot dog au poulet 25 tk

Café 15 tk

Cola 25 tk

Mandarine 4tk. /pc

Biscuits salés 12 tk.

On a très mal dormi car le marché est resté sous nos fenêtres toute la nuit et cela a fait un boucan du tonnerre.

Il n’y a pas de restaurant dans cet hôtel mise à part une grande salle de conférence oú l’on nous propose de prendre le petit-déjeuner mais c’est tellement lugubre que l’on préfère s’installer dans la grande salle centrale et lumineuse près de la réception. Nous y retrouvons d’ailleurs les sud-coréens.

Après avoir réglé la note, nous partons nous balader dans la ville avant de monter dans un bus.

Initialement, nous devions aller jusqu’à Chittagong et Cox’s Bazar mais c’est loin au sud du pays et comme il ne nous reste que 4 jours, nous optons pour la « montagne »

Nous montons dans un bus de la BRTC, direction Srimangal. Nous serons près de 6h dans ce bus mais nous n’avons pas vu le temps passé tellement il y avait à voir : magnifiques plantations de riz, de jute, les animaux, les vendeurs de toutes sortes à chaque arrêt, les odeurs de cuisine qui nous « appelaient », les beaux sourires, les « hello, how are you ? », etc.….

Nous avons quand même fait un stop à mi-chemin à Bhayrab Bazar pendant une vingtaine de minutes. On est tous descendu du bus et allé vers le bâtiment qui abrite une cantine.

Comme il y avait un monde fou, Thierry est allé me chercher un cola et  je suis partie vers la route faire quelques photos de la campagne environnante.

Tous les regards étaient braqués sur moi car je fumais……

Ce fut donc une longue mais belle route vers Srimangal.

En arrivant dans les environs de la ville, la route monte entre les jardins de thé noir. C’est magnifique !! Les cueilleuses sont au rendez-vous pour pincer les jeunes pousses des théier qui, une fois séchés, donneront un délicieux thé noir.

Quand les britanniques ont décidé de planter des cultures de thé dans le nord du Bangladesh, ils y ont emmené des familles indoues. Aujourd’hui, ce sont les descendantes qui cueillent toujours. Les premières cultures de thé furent établies à Srimangal par James Finley en 1860. Aujourd’hui, les plantations emploient près de 300.0000 personnes.

Srimangal est donc la capitale bangladaise du thé noir et culmine à 120 m d’altitude. Pas de quoi donner le tournis donc…

Même chez moi, à Bruxelles, le point culminant est à 100m.

Descendus du bus, nous marchons vers la petite ville. Pas facile de se perdre ici, il n’y a qu’une seule rue principale. On aurait pu éventuellement pousser une pointe plus loin et aller loger dans un pavillon entre les cultures de thé mais on y serait un peu coincé,   on préfère rester en ville.

Il n’y a pas énormément d’infrastructures hôtelières et nous nous rabattons sur le seul hôtel qui nous semble valable. Il est situé au 2^ème étage d’un immeuble « moderne ». Nous visitons 2 chambres sommaires et prenons celle au fond du couloir, loin du bruit de la rue…..

Elle est crade et envahie par les moustiques mais on a pas trop le choix. On asperge de l’anti-moustique partout et sortons.

A la réception, un monsieur nous parle avec passion de la région et nous propose de la visiter. On peut le faire en CNG (baby-taxis) ou en voiture avec un chauffeur et un guide. Nous optons pour la seconde solution et négocions le prix pour la matinée de demain.

Partis à la découverte de la petite ville,  nous rencontrons un vieil américain qui habite au Bangladesh depuis 40 ans et est professeur d’anglais à l’université de Dhaka. Il est venu passer 2-3 jours à Srimongal avec des amis.

Pour ne pas être pris au dépourvu, nous allons à la gare afin de réserver un train vers Dhaka pour vendredi mais il n’y en a pas car c’est jour off. Qu’à cela ne tienne, nous rentrerons à la capitale en bus.

En attendant, il faut manger et seul 2 restaurants ont l’air assez « appétissants » pour qu’on daigne y entrer. On pote et on choisi celui de gauche oú l’on nous fait monter dans la salle familiale et l’on retrouve notre américain dont le 4x4 est en panne. « Aucun souci, il y a toujours quelqu’un pour vous aider dans ce pays nous dit-il »

Notre serveur, bien aimable est tout à notre attention et la commande est facile à faire :

-« Fish ? »

-« Yes. »

-« Vegetables ? »

-« Yes. »

-« Rice ? »

-« Yes. »

Les légumes et le poisson sont délicieux mais le riz est immangeable. Je me force quand même car j’ai une faim de loup.

Pendant notre promenade digestive, nous faisons un peu les boutiques et je vois des magnifiques édredons orange fourrés de ouate de coton comme nous avions sur notre charrette pour traverser la Jamuna….

Hmmmmm que c’est doux…j’en achèterais bien une mais c’est tellement encombrant, lourd et difficile à transporter.

Maintenant, il nous faut chercher un cyber-café. Nous voyons un panneau qui nous en indique un au 1^er étage d’un immeuble mais il n’y a pas d’ordinateur dans la pièce. Un jeune homme vient à notre rencontre et nous invite à le suivre. C’est au bout de la rue principale que nous arrivons à un cyber tout ce qu’il y a de plus moderne et je peux envoyer un mail de confirmation de notre retour à la guest house à Dhaka.

A notre retour à l’hôtel, nous devons réveiller le jeune gardien car la grille d’accès à l’étage est déjà fermée. Une fois entrés dans la chambre, je suis bonne pour faire le gros nettoyage des centaines de moustiques crevés.

Impossible de prendre une douche chaude. Je retourne réveiller le gamin pour qu’il me montre comment avoir cette eau chaude……..il fallait juste brancher la fiche électrique….

La moustiquaire installée, nous regardons la télé puis volons dans nos plumes.

Mais nous ne parvenons pas à nous endormir car le gamin de la réception a fait entrer ses copains et ils ont mis la télévision à fond avec un film bengali qui gueule…..

C’est donc au tour de Thierry de se lever pour aller un peu faire comprendre qu’on aimerait bien dormir.

Informations pratiques

Bus Mymensingh-BhairabBazar-Srimongal 110 tk/pers. 6 heures

Hotel tea town

370 Dhaka-Sylhet Rd

Srimongal

Cyber café : 100tk l’heure.

N’ayant pas trop bien dormi à cause des jeunes braillards qui étaient à la réception, nous nous levons un peu de mauvaise humeur et nous quittons l’hôtel à 8h. Le chauffeur est déjà en bas avec une voiture et peu après, arrive Liton, notre guide avec Hassan, un jeune collègue qui débute dans l’agence.

Nous nous mettons immédiatement en route et sommes tout de suite réconcilier grâce à la gentillesse et la sympathie de nos 3 compagnons de route. Une fois sorti de la ville, nous montons prudemment les petites routes car nous croisons beaucoup de piétons issus des minorités tribales avec leurs charrettes de légumes qu’ils vont vendre sur le marché de Srimongal.

Les collines sont magnifiquement vertes, toute cultivées de thé et ça et là poussent quelques arbres. Aujourd’hui, point de cueilleuses, c’est vendredi, jour de repos.

Au pied des collines, le moindre centimètre est utilisé pour la culture du riz.

Notre première et merveilleux arrêt est la forêt de Lawachera. C’est dans le calme absolu que nous faisons une magnifique promenade matinale. En plein cœur de cette foret, nous traversons la voie ferrée qui relie Dhaka à Sylhet (autre contrée plus au nord du pays oú pousse également du thé)

Notre guide nous dit qu’on peut voir les animaux suivants : des gibbons, beaucoup d’oiseaux, des cerfs, des léopards, des poulets sauvages, des écureuils, et des pythons. Mise à part 2 gibbons que nous verrons de très très loin jouer dans un arbre, nous ne verrons rien d’autre.

Hélas, notre balade est de trop courte durée car la forêt a été petit à petit grignotée par les paysans pour y planter des citronniers, des ananas, des bananiers et des arbres à noix d’arec (ces fameuses noix dont le liquide blanc qu’on en extrait, rougit les bouches des bengali et des indiens quand ils mangent leur feuille de bétel fourrées).

Nous finissons par nous retrouver au-dessus des collines au beau milieu d’un village de paysans. Nous nous faisons tout petit pour ne pas déranger mais personne ne prête attention à nous.

En repartant, 2 hommes nous rattrapent. Ils nous disent à plusieurs reprises : « quichtian, quichtian »

Nous ne comprenons pas et nos guides ne savent pas plus nous aider. Mais voilà qu’ils s’approchent de nous et nous montrent leur croix pendue au cou.

- « ho, yes, christian ! »

De retour à l’entrée de la forêt, un éléphanteau semble perdu mais son cornac est là et propose des balades aux touristes. Nous rejoignons le chauffeur et reprenons la route.

On arrive à un village mais une fois sur place, on se rend compte qu’on est à Monipuri, un village oú vit encore une tribu. J’avais pourtant bien spécifié à Liton qu’on ne voulait pas aller faire les voyeurs dans ces villages. Nous lui expliquons que nous avons l’impression d’être au zoo et cela nous met très mal à l’aise. Nos 3 amis sont désolés de nous avoir mal compris et nous repartons sur nos pas. Un peu en contrebas, nous nous arrêtons à nouveau et allons nous promener dans les cultures de thé de Finlay.

Mais l’heure avance et nous voudrions encore faire une halte avant de redescendre à Srimangal. Cet endroit a un certain succès et pas n’importe lequel. Voilà le seul endroit au monde oú l’on peu goûter, que dis-je, savourer, le thé aux 5 couleurs superposées dans un grand verre transparent que l’on appelle panch rong cha.

Il est composé des 5 saveurs suivantes :

thé à la cannelle

thé au lait sucré

thé au ginger

thé au citron vert

thé au miel.

Un délice !!

Le père et le fils qui tiennent la boutique gardent le secret de la recette pour eux et ont fait valider leur « invention » par le gouvernement bangladais. Ils sont donc les seuls à pouvoir servir ce thé dans le pays.

Sur la grande terrasse ensoleillée, nous profitons de la sérénité de l’endroit pour un peu mieux connaître nos guides et le chauffeur. Ce dernier ne parlant pas l’anglais, nos amis lui traduisent au fur et à mesure notre conversation.

Liton est indhou et Hassan est musulman. Je leur demande alors s’ils pratiquent assidûment leur religion. En cœur, ils nous disent que beaucoup de jeunes s’en fichent pas mal de la religion aujourd’hui. Hassan seul, nous dit qu’il va à la prière le vendredi avec son père par pure habitude (un peu comme moi quand j’accompagnait ma grand-mère au temple protestant quand j’étais plus jeune)

Evidemment, on parle de l’Europe et aussi un peu politique mais assez superficiellement.

Je leur fais partager mon étonnement d’avoir vu peu de mendiants dans les rues, de ne voir personne ou presque dormir dans la rue.

Ils me disent alors que la communauté est tellement soudée qu’il y a toujours quelqu’un pour vous aider, à charge de revanche.

« Même entre communauté musulmane et indoue ? »

« Oui, même entre eux mais seulement au sein du village, du quartier ou de la ville. On aide pas les gens qui viennent d’ailleurs…»

Soudain, une musique. Elle est entraînante et je suis toute ouïe.

C’est alors que nous voyons arriver un cortège d’hommes mais c’est un cortège funèbre hindou…

Lorsque nous revenons en ville, la matinée est déjà bien dépassée. Nous allons directement au bureau des réservations des bus où l’on nous annonce un départ pour Dhaka à 14h30. Nous avons encore juste le temps de manger un bout. Liton nous emmène dans le meilleur restaurant de la ville (juste en face des bus). Il ne paye pas de mine (le restaurant bien sur) mais on y mange du très bon poisson avec du riz blanc et un plat de légumes en sauce.

Revenu à l’arrêt du bus, des petits mendiants (enfants de minorités ethniques) viennent nous faire les yeux malheureux. Nous leur donnons des biscuits et notre bouteille de soda mais ils sont si nombreux que nous ne pouvons contenter tout le monde…..Ils font toutes sortes de singeries pour attirer notre regard. Pour finir, comme cela gêne la clientèle qui attend le bus, le chef du bureau arrive avec une baguette et les tape pour les chasser. Une petite mendiante pleure, on est triste……

Le bus est pile à l’heure. Nos places étant numérotés, nous n’avons pas le choix du siège et sommes placés dans le fond. Le bus n’est pas bien différent par rapport à un autre sauf que c’est un direct et qu’on ne s’arrêtera que 2 fois.

La première fois, un militaire arrête le bus et fait monter une femme en burka avec son gamin. Il viennent s’asseoir près de nous et la dame me fait la conversation mais je lui sort ma phrase apprise par cœur «  Ami bangla jani na » (je ne parle pas le bengali) et on en reste là. Son petit garçon est tellement fasciné par nous, qu’il ne peut plus retirer ses yeux de nous. Thierry lui donne d’ailleurs notre dernière peluche.

La seconde halte, un peu avant Bhairab Bazar (plus loin sur la route qu’à l’aller), d’une demi-heure, est incroyable.

Nous descendons du bus pour nous dégourdir les jambes.

Alors que tous les passagers sont invités à passer sur la gauche du bâtiment pour se restaurer et se rafraîchir, un garçon en complet-cravate vient vers nous et nous invite à monter un escalier sur la droite….

De premier abord, nous sommes méfiant mais en haut de l’escalier, nous arrivons dans un restaurant tout ce qu’il y a de plus moderne, mobilier design de toutes les couleurs, une quarantaine de garçons de salle en costume, service rapide et poussé à l’extrême.

Nous nous sentons hors du temps, sur une autre planète, nous avons atterris dans le monde des nantis….bizarrement, je ne me sens pas à ma place. Nous sommes dévisagés. Une petite fille, en me voyant, écarquille les yeux et se met à hurler.

Aurait-elle vu le diable ?

La carte des plats déborde de choix de plat bengali, chinois, thai ou autre saleté américaine. Nous buvons du café et mangeons des paranthas ainsi que des sandwich.

Remontés dans le bus, nous profitons des dernières heures sur les routes de campagne et admirons encore les rizières de tout les tons du vert, les marais où pataugent les canards, les chemins en hauteur entre les cultures oú les enfants s’amusent, les pêcheurs de rivières, la récolte des céréales et du jute, les vaches et les chèvres …

Jusqu’ici, la vitesse du bus était constante mais là, la circulation est fortement ralentie et nous finissons par devoir nous arrêter. Chacun y va de son klaxon. D’une seule file, nous nous retrouvons à 4 côtes à côte. Alors que nous pensions être déjà dans la banlieue de Dhaka, le monsieur à côté de Thierry lui dit qu’on en a encore au moins pour 1h.

Nous arrivons effectivement que vers 20h au Sayedabad bus stand au sud-est de Dhaka. Il y a foule incroyable et nous avons toutes les difficultés du monde à trouver un baby-taxis car bizarrement, personne ne veut nous prendre. Nous finissons quand même par réussir à embarquer dans un baby-taxis et nous traversons la ville jusqu’au quartier de l’hôtel.

Cette fois-ci, malgré le mail envoyé voici 2 jours, on ne nous attend pas. Le responsable nous présente le patron qui est bien ennuyé de n’avoir pas su lire notre mail car il était parti quelques jours en congé dans la famille. Il lui reste peut-être bien une chambre mais il attend une confirmation d’un client et n’ose donc pas nous la donner. En attendant, nous faisons connaissance avec Mr Jahangir Alam car il ne veut pas nous laisser partir sans avoir trouvé de solution pour nous et nous offre un verre.

Le jeune homme qui s’était occupé de nous le premier jour, arrive avec nos affaires laissées ici à l’arrivée à Dhaka.

En fin de compte, le client ne donne pas de ses nouvelles et nous pouvons intégré la chambre. Hélas, il nous faudra trouver une solution pour demain soir car là, la guest house sera remplie d’hommes d’affaires et de bénévoles. Nous sommes effectivement les seuls touristes de la maison.

Le patron nous propose de s’arranger avec un autre hôtel dans le quartier. Nous le remercions bien et verrons demain.

Après une bonne douche, nous sortons pour dîner.

C’est vrai qu’il fait un rien frisquet et nous voyons le veilleur de nuit tout frigorifié. Thierry retourne vite dans la chambre et lui offre son polar.

Nous avions si bien mangé au Mango Café le premier soir de notre arrivée, que nous y retournons. Nous n’avons pas non plus le courage de chercher autre chose car il est déjà bien tard. Manger et dormir, c’est tout ce qu’on veut car les 2 dernières nuits n’ont pas été de tout repos….

Informations pratiques

Adventure Tourism

R.K.Mission Road, Srimongal

Tel. 01712-317483

Email : srimangal2003@yahoo.com ou enjoylife_45@yahoo.com